?

Log in

Древнее наследие шриланкийских королей - Шри-Ланка
остров в Индийском океане

Яков Осканов posting in Шри-Ланка и окрестности.
User: sri_lanka_ru (posted by oskanov)
Date: 2014-12-08 11:26
Subject: Древнее наследие шриланкийских королей
Security: Public
Tags:Шри-Ланка

Я уже писал о том, что люблю бродить среди развалин. Правда, развалины развалинам рознь. Одно дело заброшенный Дом Культуры в каком-нибудь забытом богом колхозе, а другое дело – развалины королевской резиденции в далёкой и экзотической стране. Бродя среди фикусов, слушая стрекот цикад, вдыхая ароматы тропического воздуха, ты оказываешься в плену у всего этого окружения. Оно раскрепощает твою фантазию, и даёт возможность представить ту запредельную атмосферу приключенческих романов, которую, кажется, никогда не увидишь воочию. Однако картина будет полнее, если знаешь исторический контекст.





Началась эта история давно. С легендарного принца Виджаи, который приплыл, увидел, победил и заселил сингалами остров, который в последствии назовут "Святая Земля" – Шри-Ланка. Был бурный период, полный побед и поражений. Была построена великолепная, не имевшая равных в мире столица – Анурадхапура, и буддизм, как и его символ – священный лотос, расцвёл и укрепился на плодородной почве райского острова, вдохновляя зодчих и скульпторов на создание уникальных творений. Немного об этих событиях я уже писал.



Ах, эти древние стены. Сколько вы всего уже видели?

Теперь настала очередь прекрасной Полоннарувы. Второго королевства сингалов. Как можно догадаться, просто так второе королевство не основывают. Нужно сначала "профукать" первое. А это дело непростое. На это нужны годы и годы. В нашем конкретном случае – века. Благо мир не без добрых людей и соседи помогли. Несмотря на мой ироничный тон, за историей Полоннарувы стоит Эпичная Остросюжетная Историческая Драма ™ (сорт высший) .



Можно только попытаться представить, что почувствовали исследователи, которые нашли этот город в джунглях.

Своё начало город берёт в III веке н.э. Тогда это было небольшое поселение, возникшее по всей видимости на пути в Анурадхапуру, после переправы через реку Махавели. Само слово "полоннарува" точного перевода не имеет, большинство исследователей склоняется к тому, что название города возникло от слияния слов "пулун" (хлопок) и "марува" (обмен). Может быть в древние времена там торговали хлопком.

Город этот, хоть и не был столицей во времена царства Анурадхапуры, но всё же был значительным центром, о чём говорят сооружения VII века н.э. Диковинная для глаз европейца архитектура, поражает своим разнообразием форм и стилей.



Сейчас уже нет таких непролазных зарослей, какими встретила Полоннарува археологов в XIX веке.

Обитатели острова, сингалы, потомки первых индоарийских поселенцев, постоянно воевали с тамилами, чьё государство – Чола – располагалось на юге индийского субконтинента. В 993 году н.э. началось масштабное вторжение тамилов под знамёнами великого завоевателя – Раджараджи I. Огромная армия на кораблях пересекла пролив, отделявший остров от большой земли, и мощным кулаком обрушилась на земли древнего королевства Анурадхапуры. Славная история священной столицы длинной в полторы тысячи лет завершилась. Анурадхапура пала.

Очевидно бои были ожесточёнными – озлобленные захватчики сравняли город с землёй. Разрушения были столь масштабны, что не было абсолютно никого смысла восстанавливать город. Новым владениям тамилов требовалась новая столица и выбор пал на Полоннаруву. Полагаю, что выбор был не случайным. Оставшиеся в живых и непокорённые сингалы отступили на юг, и новая столица была отличным плацдармом для осуществления тотального покорения острова. Что и было осуществлено сыном Раджараджи I, Раджендрой в 1017 году н.э. На острове воцарились тамилы. Шестьдесят лет потребовалось сингалам, чтобы зализать старые раны, вырастить новых воинов, выковать новое оружие, воспитать нового лидера. "Остриём копья" стал легендарный король Виджаябаху I, которой объединил свой народ и одолел захватчиков. На что ушло одиннадцать долгих лет войны.



Старинные камни ещё хранят рельефы, вырезанные руками искусных мастеров.

В 1066 году н.э. Виджаябаху I захватил юг острова и двинулся на Полоннаруву. Ему удалось на короткое время овладеть городом, но подоспевшие с юга Индии подкрепления вынудили его отступить. Четыре года он копил силы, одновременно разыгрывая сложные партии борьбы за власть в молодом возрождающемся королевстве. К его счастью, в стане врага было тоже неспокойно – начавшаяся там гражданская война заставила захватчиков отозвать часть войск обратно на континент для подавления мятежа. Этим и воспользовался Виджаябаху и в 1070 году вновь овладел Полоннарувой. А ещё через семь лет сингалы окончательно восстановили власть над островом. Хотя, конечно, не окончательно. Через несколько веков на остров пожаловали добрые европейцы, чтобы сеять среди братских народов всё доброе и вечное. Приплыли с мушкетами и пушками, а потому посеяли быстро. Сейчас это называется "насаждать демократию". А раньше насаждали "христианство". Не уверен что из них забористее.



Думал ли резчик о том, что через тысячу лет его искусством будут восхищаться жители неизвестной ему России?

Сам же Виждаябаху I прослыл мудрым королём. При нём была восстановлена и расширена ирригационная система, строились дороги, а также специальные приюты для паломников вдоль дорог, ведущих к святыням. Правда до паломников, пришлось восстановить традиции буддизма. Владычество тамилов исповедовавших брахманизм привело к тому, что во всём королевстве не осталось и пяти буддийских монахов требуемых для "упасампада" – посвящения новых послушников в монахи. Также при его правлении был построен храм для одной из главных реликвий буддизма – Зуба Будды.

Этот храм называется Атадаге, что можно перевести как "Храм восьми реликвий". Сейчас от него осталось не так уж и много – ряды колонн с затейливой резьбой, которые поддерживали некогда настил верхнего этажа, где хранилась главная реликвия – Зуб Будды.



Атадаге. Теперь без стен. Впрочем, Будда и зелёное тоже неплохо сочетаются. :)

Как это часто бывает, со смертью сильного монарха закончилось единство сингальского королевства, которое распалось на три меньших королевства: Раджарата, Рухуна и Даккинадеса. Ещё сорок лет не было на острове центральной власти, пока в Даккинадесе не взошёл на трон Паракрамабаху I, которого соотечественники впоследствии назовут Великим.



Предположительно, это он и есть.

Это был правитель, который не боялся реформ, и был рад заниматься государственными делами. За время его правления велось обширное строительство, следы которого сохранились и по сей день.

Обеспечить поданных едой и водой – вот залог сильного государства. Потому что без воды и еды – ни туды, ни сюды. Девизом Паракрамабаху стало высказывание: "Ни одна капля дождя не должна упасть без пользы для людей". Чтобы воплотить это в жизнь было построено огромное водохранилище Паракрама Самудра (Море Паракрама), площадь которого составила более двадцати двух квадратных километров. Местные крестьяне пользуются им и по сей день.



Рукотворное море.

Из всего шриланкийского зодчества меня больше всего впечатлило умение древних строителей обращаться с водой. Я успел познакомиться с уникальными строительными решениями ещё в Анурадхапуре, да и в последствии, в Сигирии, неоднократно встречался с удивительными артефактами древнего водопроводного искусства.



Купальня с фонтаном.

Таким удивительным сооружением, без сомнения, можно назвать купальню принцев – "кумара покуна". Название это дано археологами, хотя в настоящее время существуют сомнения, что бассейн использовался не членами королевской семьи, а монахами, т.к. он находится на приличном расстоянии от дворца, и примыкает к территории монастыря. В сезон дождей в купальне работали фонтаны.



Вода лилась из пастей крокодилов по бокам лестницы

Особых слов достойны руины дворца Паракрамабаху Великого. Он называется Виджаянта Прасада и, насколько я понимаю, означает то ли "Дворец Победоносного", то ли "Дворец Непобедимого". Примечательно, что хоть тайский язык и не принадлежит к одной группе с сингальским, но слово "дворец" обозначается в нём похожим словом – "прасат".



А ведь когда-то тут жил великий король...

Дворец был довольно обширным и высоким. В нём насчитывалось около сорока комнат и семь этажей. Перекрытия уровней покоились на деревянных поперечных балках, отверстия для которых до сих пор видны. На стенах сохранилась штукатурка.



"Евроремонт" по-сингальски. :) Полагаю, тысячу лет назад это выглядело круто.

По свидетельствам исторических хроник и некоторых находок археологов, дворец был богато украшен росписями, жемчужными орнаментами, а множество небольших колокольчиков услаждали слух правителя мелодичным звоном.



Лестница в небо.

Здание было очень современным и с удобствами. Имелся даже туалет, связанный с системой канализации, которая соединялась с отстойником, находящимся за пределами дворца, так чтобы в помещениях не было неприятных запахов.



А здесь когда-то Паракрамабаху Великий...Впрочем не важно...

А вот о предназначении другого семиэтажного здания неизвестно ничего, т.к. учёные не смогли найти упоминаний о нём ни в одной из рукописей. Оно называется Сатмахал Прасада, т.е. семиэтажный дворец. Строение по сути напоминает ступенчатую пирамиду, которая не имеет ничего общего с остальными образцами шриланкийской архитектуры того времени. Знатоки, правда, утверждают, что некоторые элементы сходны с кхмерской архитектурой, которую можно встретить на севере современного Таиланда.



Кем и когда, а главное – зачем был построен этот загадочный "зиккурат"?

Неподалёку от королевского дворца располагался зал для аудиенций. Ну, а что: не дома же у себя принимать послов? И хоть крыши не сохранилось, всё же мы можем полюбоваться изящной колоннадой, говорящей о вкусе архитекторов того времени.



Когда-то сюда съезжались послы из далёких стран...

Ещё одним примечательным и непохожим на другие храмы является Ватадаге, или попросту "круглый реликварий", "круглый дом для реликвий". Примечателен он тем, что является, как сказали бы биологи "эндемичным" представителем шриланкийской архитектуры, т.к. в остальных странах Юго-Восточной Азии подобная конструкция храмов не встречается.



Мне особенно нравятся камни со стражами.

Храм этот древний, как полагают учёные, он был возведён в VII веке н.э. В центре строения располагается небольшая ступа. Имеется четыре входа, у каждого из них вас встречает изваяние Будды. Здание имеет несколько колоннад окружающих внутренний и внешний периметр. Считается, что на колоннах покоилась деревянная крыша конической формы.

Паракрамабаху Великий также почитается за его выдающуюся роль в деле реформации буддизма. Ещё во время Анурадхапурского царства в религии наметился раскол, который лишь усилился за время тамильского владычества. Царю удалось изгнать всех еретиков, и вновь сплотить разрозненную сангху (буддистскую общину) в единое целое, подчинив всех буддистов следованию Винае, предписанному каноническому уставу сангхи и Трипитаке, сборнику канонических текстов.



Здесь изображена одна из заповедей буддизма. Кто угадает какая?

Одним из свидетельств обширного возрождения буддизма на острове является северный монастырь с его знаменитым каменным храмом, который называется Гал Вихара. В буддийской архитектуре вихарой называется место, где находятся главные изображения Будды.



Будда. Можно полюбопытствовать какие были в моде подушки во времена Паракрамабаху I

Любой человек посетивший Гал Вихару сможет оценить мастерство и вкус древних скульпторов. Кроме двух традиционных изображений Будды в позе медитации с руками сложенными в дхьяна-мудру, есть ещё две любопытных скульптуры.



Дхьяна-мудра.

Одна из них изображает Будду лежащим. Обычно эта поза символизирует момент ухода Учителя в паринирвану, окончательное растворение в Небытии, что простыми людьми называется "смерть". Иногда эту позу трактуют как "отдыхающий Будда". Но как правило у отдыхающего Будды открыты глаза. Рискну предположить, что всё же здесь изображён уход Учителя.



Длина статуи около 14 м.

Вторая примечательная статуя – стоящий Будда. Изображения стоящего Будды сами по себе не являются редкостью, но у этой скульптуры руки скрещены на груди, да и поза немного расслабленная, как будто бы стоящий опёрся на правую ногу, немного отставив левую. Для буддийской иконографии такая поза нетипична. Считается, что подобная поза умаляет божественную натуру, подчёркивая человеческую. Впрочем, некоторые исследователи считают, что это не Будда, а его ближайший ученик – Ананда. Очень может быть, особенно учитывая те факты, что статуи стоят вместе, что Ананда присутствовал при смерти Будды и что стоящая фигура намного меньше лежащей (метафора Учитель - Ученик, обозначенная размером). Впрочем не возьмусь утверждать наверняка. Да и никто не возьмётся, так что принимайте любую из понравившихся версий.



Постояли и мы...

Но всё хорошее, в том числе и жизнь короля, рано или поздно заканчивается. Король умер! Да здравствует король! Так уж случилось, что у Паракрамабаху не было сыновей, что, естественно, добавило немного интриги в наметившейся борьбе за наследование престола. В результате из всех предъявленных кандидатов самым родовитым и достойным оказался племянник короля Виджаябаху II. Ему не очень повезло с карьерой монарха, т.к. через год его убил очередной кандидат короновавшийся под именем Махинда VI. Очередному королю повезло ещё меньше – период его правления длился долгих пять дней. Долгими их посчитал очередной поборник карьерного роста, принц из дома Калинги, Нишшанка Малла.



Осинное гнездо. В нём, как и во дворцах, живут добрые и чуткие обитатели.

Именно этим правителем заканчивается золотая осень королевства Полоннарува. Наступили стабильность и экономический рост. Люди жили себе и радовались, не подозревая, что через каких-то десять лет страна будет ввергнута в пучину очередных междоусобиц и окончательно потеряет свою цельность, расколовшись, словно драгоценная чаша, на несколько затейливых осколков.

Почему я пишу о стабильности и росте? Ведь при Паракрамабаху Великом и так уже наступил расцвет древней цивилизации. Отчасти это так. Но правление этого монарха было временем централизации власти, реформации буддизма и обширного строительства ирригационной системы, что хоть с одной стороны и было хорошо, но с другой стороны требовало значительных трат. Это я ещё не упоминал о том, что велись довольно амбициозные войны, которые тоже требовали расходов. В итоге были значительно увеличены налоги и введена трудовая повинность. При эффективном развитии страны в целом, жизнь простого крестьянина стала просто невыносимой. К слову сказать, всего при Паракрамабаху I было построено и восстановлено 165 дамб, 3910 каналов, 163 крупных водохранилища и 2376 мелких. Учитывая, что тогда не было ни экскаваторов ни самосвалов, труд этот нужно признать титаническим, но одновременно и подрывающим экономику.

Нишшанка Малла, которому досталось государство с крайне напряжённым "электоратом", начал политику экономических реформ, чтобы смягчить настроение населения, т.к. в различных регионах периодически начинались восстания и бунты. Были эти реформы достаточны или нет судить трудно. После смерти этого монарха, центральная власть на острове пала, и начался повсеместный упадок, как в культуре, так и в экономике и, как следствие, в строительстве. Так что своего наибольшего расцвета архитектурный стиль Полоннарувы достиг в период именно Нишшанка Маллы. Это было своего рода сингальское барокко, период сложных форм и затейливых орнаментов.



Если я ничего не путаю, то это фрагмент "ма́кары" – мифического морского чудовища.

Не знаю зачем, но чем-то первый храм для хранения Зуба Будды не устроил короля, и по его указу выстроили второй храм. По размеру он был примерно как и первый, да и по своему устройству сильно его напоминал его. Его название Хетадаге переводится как "дом шестидесяти реликвий". Похоже, что со времён Виджаябаху I буддизм расцвёл, дело принца Сиддхартхи процветало и в городе собралась приличная коллекция священных артефактов.



Внутри Хетадаге

Религия, как и везде, играла не только духовную роль, но и политическую. Чтобы отсечь ряд конкурентов от возможных притязаний на трон, новый король издал указ – отныне королями могли становиться только те, что исповедовали буддизм. Об этом говорится в ещё одном примечательном памятнике – восьмиметровой Каменной Книге (Гал Пота).



Вот прямо тут и говорится.

Ещё одни примечательным сооружением, созданным в период правления Нишшанка Малла, является Лата Мандапа. В Индии мандапой называется крытая колоннада, ведущая от гопурама (украшенных башенных ворот) к храму. В Таиланде храмовые комплексы часто имеют "мондоп" – павильоны с колоннами, обычно использующиеся в качестве хранилищ священных текстов. На Шри-Ланке "мандапа", как и в Таиланде, является отдельным сооружением, и служит для проведения религиозных церемоний.



Лата Мандапа, не побоюсь этого слова.

Колонны Лата Мандапы имеют необычную изогнутую форму, изображая собой стебли лотоса, в то время как крыша была выполнена в виде цветка. Можно только догадываться насколько красивой была эта постройка, когда в ней проходили службы, и придворные монахи читали защитные мантры, оберегающие государя от бед.



Дагоба Ранкот Вихара.

Остался последний памятник архитектуры, который хотелось бы упомянуть отдельно. Какая шриланкийская столица обойдётся без дагобы? Чтобы перенять традиции Анурадхапуры, Полоннарува обзавелась своей ступой, которая лишь немногим уступала знаменитой Руванвелисейи. Свою ступу Нишшанка Малла назвал Ранкот Вихара, что примерно можно перевести как "храм с золотой вершиной". Археологи нашли надписи утверждающие, что король лично приглядывал за возведением ступы. Ещё бы – здесь планировалось проводить кремацию короля после его смерти. Так что интерес у Нишшанка Маллы был сродни тому, с каким мы выбираем себе место на кладбище. К слову, я не нашёл ни одного упоминания того, как умер этот король. Возможно приключилась какая-то некрасивая история. Но кто теперь её расскажет? Загадка. Ах, как я обожаю загадки! Жаль только, что к некоторым не прилагаются разгадки. Впрочем кто знает? Может быть кто-то из пытливых археологов когда-нибудь ещё найдёт ключ к этой тайне?



Остались ещё вопросы? Задайте их львам, они охраняли царский зал для аудиенций и слышали много дворцовых тайн.

Мы же покинули Полоннаруву, и двинулись на запад, к месту нашего ночлега, который располагался в у подножия Сигирии, которая в общем-то тоже полна тайн, о которых мне ещё предстоит написать в своём блоге.



И мы поехали дальше, но дверь за собой не закрыли. :)


Другие очерки о Шри-Ланке:
Короткий обзор большого приключения
Священный город Священной Земли
Слона-то мы и приметили



Post A Comment | Поделиться | Ссылка






browse
my journal
Август 2015